Уровень антифриза на холодную или горячую

sashfilm

Подскажите пожалуйста)Хочу узнать уровень антифриза не снимая пластика передка) Может кто по фото определит? Перестала греть печка и греется движок) Думаю или термостат или завоздушилась система
Фото прилагается
http://s017.radikal.ru/i430/1602/4d/8f675613796d.jpg

Falkony

Вроде уровень должен быть по ту штуку что выглядывает в середине бачка

SMARTDOC

Ступенька, малую часть которой видно в окружности горловины(на 2 часа если по циферблату), должна быть покрыта антифризом. В вашем случае не хватает 200мл. Это не критично, хотя стоит добавить. Воздух попробовать стравить (через датчик температуры на термостате) и снова добавить при необходимости. Если не поможет - тогда термостат.

SmartOS

а как это случилось? ни с того ни с сего? или может, лужицы, другое. и как могла завоздушиться система, из-за уровня в бачке? при таком вряд ли

sashfilm

Да начала дуть печка холодным воздухом) согрешил на мороз и недостаточно прогретый движок) но когда проехал по городу уже минут 10 и начала подниматься температура до 100 печка всё дует холодным, вот тогда понял что что-то не то) 2 дня не ездил на машине) после собрался поехать на сто, проехав 2-3 км печка начала греть и температура нормализировалась) но как оказалось не надолго) вчера снова те же симптомы) печка не греет и температура мгновенно поднимается до максимума) как вариант: завоздушеность или термостат или помпа) ну здесь без сто наверное не выяснить причину)

SmartOS

это точно, на сто. но по симптомам похоже на помпу. завоздушенность на ровном месте вроде не возникает. если бы завис термостат в закрытом, то печка кипятком валила бы

mastervovik

Кто подскажет какой антифриз доливать? Мастер который меня обслуживал в не досягаемости, а я как-то этим вопросом не заморачивался. Знаю что он брал концентрат и разбавлял, цвет - берюзовый

В автомагазинах вижу или голубой или зеленый, а у меня реально что-то среднее (может чуть ближе к голубому). Знаю что вроде кроме красного - остальные можно смешивать, что посоветуете доливать любым и не париться?

SMARTDOC

Лучше всего покупайте синий(голубой, если угодно) или в крайнем случае зелёный. Красный и оранжевый нельзя мешать с тем что у вас.
Что бы не заморачиваться с разбавлением концентрата, покупайте сразу готовый к применению антифриз. На нём так и написано.

Ziggurat

доливать стоит дистиллированную воду (если не больше литра)

mastervovik

Ziggurat писав:доливать стоит дистиллированную воду (если не больше литра)

А смысл, рано или поздно все равно придется антифриз добивать, тем более зима не за горами

SMARTDOC

mastervovik писав:
Ziggurat писав:доливать стоит дистиллированную воду (если не больше литра)
А смысл, рано или поздно все равно придется антифриз добивать, тем более зима не за горами

Сергей имел ввиду тот случай, когда уровень понизился естественным путём. То есть просто выкипел. Но обычно это потери до полулитра, максимум - литра. И да, действительно добавлять нужно дистиллированную воду, по той причине, что испаряется из антифриза именно вода. Сам концентрат не выкипает.
Если потери были вызваны утечкой, тогда добавлять нужно готовым антифризом. Никогда не лейте просто концентрат.
Нарушение баланса: концентрат - дист.вода, который составляет 1:1, плохо отражается на моторе. Больше концентрата - приводит к разъеданию алюминиевых и резиновых деталей системы охлаждения. Больше воды - приводит к замерзанию жидкости зимой. Отсюда вывод: лучше добавляйте воду, если не знаете точно, что где то течёт. А если вы уже сомневаетесь в составе вашей охлаждающей жидкости, перед зимой просто смените её всю. Это ровно 5 литров. Стоит это небольших денег.

Sava

Про концентрат добавлю. Дело не только в агрессивности к металлам, дело в химии. Интернет мифы плюс пиар ход с -80 на упаковке концентрата антифриза не совсем верны. Как ни странно, но этиленгликоль (основа большинства антифризов) замерзает при температуре примерно -13, уникальность его в том, что как раз в водном растворе температура замерзания понижается. то есть сам он замерзнет при -13, а разведенный с водой 50\50 при -40.

Ziggurat

стоит добавить про вязкость и коэфф. теплопередачи. У концентрированного гликоля эти параметры существенно хуже, нежели у воды. Теплопередача - ниже, вязкость - выше. Лучший антифриз - вода. Но она замерзает. Поэтому гликоль и добавляют
Если совсем глубоко копнуть, то система, работающая на гликоле должна функционировать существенно хуже ("печка хуже греет", "двигатель перегревается" и пр.). Но при разработке площади теплообменников подбираются с запасом на случай их загрязнения до определенного предела (обычно запас по площади составляет 10-20%). Вот этот запас и нивелирует вредное воздействие концентрата в системе. Если же к концентрату в системе добавятся и загрязненные радиаторы, то тогда и начнется уже действительно тяжелая жизнь - перегрев неминуем, особенно летом

Antoni752

У меня на 450 всегда немного меньше уровня ... так как сколько бы я раз не доливал ... он постоянно выдавливает лишнее ... и в итоге у меня вседа ниже уровня ) ) )

SmartOS

Antoni752 писав:У меня на 450 всегда немного меньше уровня ... так как сколько бы я раз не доливал ... он постоянно выдавливает лишнее ... и в итоге у меня вседа ниже уровня ) ) )

это плохой признак

Antoni752

mm_osman писав:
Antoni752 писав:У меня на 450 всегда немного меньше уровня ... так как сколько бы я раз не доливал ... он постоянно выдавливает лишнее ... и в итоге у меня вседа ниже уровня ) ) )
это плохой признак

Осталось только узнать признак чего ?

SmartOS

признак попадалова на мани

Antoni752

mm_osman писав:признак попадалова на мани

Очень интересно как именно ?
киев - одесса - затока - киев
Киев - Яремче - Киев
Киев - одесса - затока - Киев
Киев - Львов - Киев
Киев - Буковель - киев
Это все мои маршруты с майя месяца, не по уровню антифриз, когда мне ожидать попадалово ?!

SmartOS

Чего то на ликбез меня не тянет... но начнем с малого.
Правильно поставленный вопрос - половина ответа. Двиг. правильно работает, когда выдавливает охлаждайку?

vova13

Antoni752 писав: когда мне ожидать попадалово ?!

Здесь по фотографии никто не ремонтирует и по постам не гадает. Пока система в равновесии - всё в норме. Когда система начнёт завоздушиваться и срывать циркуляцию будет лавинообразный нагрев.

Antoni752

vova13 писав:
Antoni752 писав: когда мне ожидать попадалово ?!
Здесь по фотографии никто не ремонтирует и по постам не гадает. Пока система в равновесии - всё в норме. Когда система начнёт завоздушиваться и срывать циркуляцию будет лавинообразный нагрев.

хорошо ... фотографии не будет )
Но вопрос в другом ... почему на холостом ходу при открытой крышке расширительного бочка , уровень антифриза постепенно подымается до самой верхней отметки ?

vova13

Antoni752 писав: Но вопрос в другом ... почему на холостом ходу при открытой крышке расширительного бочка , уровень антифриза постепенно подымается до самой верхней отметки ?

Смотри: выхлопные газы прорываются в систему охлаждения. В системе охлаждения есть давление, которое ограничивает пробка расширительного бачка на примерно 2 атм. Например: пробка стравила давление выше 2 атм., давление в системе охлаждения понизилось и газы получили возможность вновь попадать в систему. С малым количеством газов пробка справляется, когда их становится больше - уже проблема, но можно какое-то время ездить без пробки, бачок естественно будет всегда пуст. То есть давление в системе охлаждения сдерживает прорыв газов первое время. Если пробку открутить (приоткрутить), давление в системе охлаждения резко понижается и газы внутри системы выдавливают охлаждайку в сторону меньшего давления. Когда выгонит достаточное количество охлаждайки, проход газам освободится и потери жидкости уже не будет.

SmartOS

vova13 писав:...

грубо говоря, плохой признак (о чем я писал) либо в дефекте прокладки гбц (что намного лучше), либо в повреждении блока

Antoni752

vova13 писав:
Antoni752 писав: Но вопрос в другом ... почему на холостом ходу при открытой крышке расширительного бочка , уровень антифриза постепенно подымается до самой верхней отметки ?
Смотри: выхлопные газы прорываются в систему охлаждения. В системе охлаждения есть давление, которое ограничивает пробка расширительного бачка на примерно 2 атм. Например: пробка стравила давление выше 2 атм., давление в системе охлаждения понизилось и газы получили возможность вновь попадать в систему. С малым количеством газов пробка справляется, когда их становится больше - уже проблема, но можно какое-то время ездить без пробки, бачок естественно будет всегда пуст. То есть давление в системе охлаждения сдерживает прорыв газов первое время. Если пробку открутить (приоткрутить), давление в системе охлаждения резко понижается и газы внутри системы выдавливают охлаждайку в сторону меньшего давления. Когда выгонит достаточное количество охлаждайки, проход газам освободится и потери жидкости уже не будет.

Спасибо за подробное описание) принцип как бы я понимаю) я в первом коменте к этой теме , писал о том что у меня на холодной машине уровень ниже нормы ... немного!!!! , и сколько бы я его не доливал "до уровня" ... лишнее он выдавливает ! и в итоге антифриз остается на том же уровне , немного ниже уровня ) и на таком уровне я проехал уже не мало км )

Antoni752

mm_osman писав:
vova13 писав:...
грубо говоря, плохой признак (о чем я писал) либо в дефекте прокладки гбц (что намного лучше), либо в повреждении блока

Я так понимаю, что даже при открытой крышке расширительного бочка на холостом ходу , вода в расширительном бочке должна оставаться на том же уровне на котором и была?!
а если по немногу подымается значит в систему охлаждения попадают выхлопные газы ?!

vova13

Antoni752 писав: Я так понимаю, что даже при открытой крышке расширительного бочка на холостом ходу , вода в расширительном бочке должна оставаться на том же уровне на котором и была?!

Да, плюс/минус поправка на наличие/отсутствие давления. При откручивании может слегка уровень подняться.

Antoni752 писав: а если по немногу подымается значит в систему охлаждения попадают выхлопные газы ?!

Когда попадают газы, в бачке будут пузыри (типа кипит) и выдавливать охлаждайку будет интенсивней. Можно погазовать без пробки и наблюдать за пузырями (уровень в бачке при этом может меняться, ведь помпа увеличивает производительность). Ошибиться с диагнозом очень легко - имей ввиду. Езди и наблюдай за динамикой этого процесса, если усугубится, то это всё же прорыв газов. Не делай поспешных выводов.